～「考える人」2009年秋号（新潮社）より転載～ ジル・サンダー氏がデザインした「　　」コレクションの誕生まで (株)ファーストリテイリング執行役員 勝田　幸宏（Katsuta Yukihiro） ラグビーとファッションに夢中だった もう三十年以上前になりますが、一九七六年、中学一年生のとき、雑誌「ポパイ」が創刊されました。アイビーやアウトドアなどアメリカのファッションがライフスタイルとあわせて紹介されていて、こんな世界があったのか、とすっかり夢中になってしまいました。高校生のときの生きがいは、ラグビーの部活動と、「ポパイ」で見つけた靴や洋服をアメリカから並行輸入で手に入れて、誰よりも早く学校に着ていくこと（笑）。「ポパイ」がぼくの教科書だったんです。 そんなふうに大学卒業までずっと、スポーツとファッションがぼくの関心の中心でした。ですから就職のときも、洋服に携わる仕事をしたい、できれば社

２回続けてH&Mに関するエントリーで恐縮ですが・・・チェーンストアエイジ2008.1.15号にH&Mの記事が出ていたので拝読しました。 「世界最強のSPA、H&M　モザイクマーチャンダイジングのベールを剥ぐ＜前編＞」というタイトルです。 ファッション業界専門ではない、アメリカチェーンストアー理論の専門家の方が、どんな視点でH&Mをご覧になるのか、興味深く読ませていただきました。 アメリカと中国の店舗を数店づつ視察されて、商品分類などからアプローチされているのは、さすがです。 記事の要旨として、チェーンストア理論の定石である店舗の標準化を真っ向から覆す手法として、タイトルにある「モザイクマーチャンダイジング」を挙げていらっしゃいます。 おそらく次回の後編で、その本質に迫って行くと思われますが、筆者の方が視察したアメリカの４店舗（西海岸とニューヨーク５番街）でH&Mが持つ約２０ある商品ラインの

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２２日の日経新聞の株式往来欄に、今週、株価を伸ばしたファーストリテイリングの解説のところにあった一文に目がとまりました。 「小売株には消費不振のイメージがつきまとうが、良品計画が十六日にニューヨークに開いた米国一号店が連日大にぎわいになっているため、国際的に通用しそうな小売株には将来性が期待できるという見方もでている」 MUJIの１号店については１６日のオープン時に長蛇の列、という報道はされましたが、通常、その後、１か月くらいが経過しないと記事には上がってこないと思いますが、１週間目はいい感じのようですね。 MUJIが良さそうだからといって、ユニクロもよくなるかどうかはわかりませんが・・・ ちなみにファストリは株価を上げましたが、当の良品計画は一旦株価を下げました。 その後、読んだMUJI　アメリカ１号店に関する海外ニュースで気になる内容を拾ってみると、 MUJI　NY　SOHO店はオープ

今週末は、各紙１１日に発表された、ファーストリテイリングの２期ぶりの営業減益となった決算報告の記事を大きく取り上げていましたね。 ２０１０年グループ年商１兆円に向けて、基幹の国内ユニクロ事業の伸び悩み、M&A、海外事業と課題が山積み、フリースブーム時代を支えた立役者最後のひとり、堂前取締役の退任などなど・・・・記事を読む限り、いままでの決算発表の中でもちょっと安定さを欠く感じを受ける内容だったようですね。 さて、そんなユニクロさんの店頭は数か所、定点観測をさせていただいていますが、単品の品質はよくなったなぁと感心させられることも少なくない一方、最近、ちょっと心配なのは、 『２００７年、今年もユニクロは本気でカシミヤに取組みます』 という5年目を迎えるカシミヤの打ち出しです。 ひとつは・・・ カシミヤ１００％で５９００－９９００円の価格はお買い得なのは間違いないと思いますが、ユニクロの店頭を

今回のタイトルは、言わずと知れた「マーチャンダイジングの『５適』」です。 この５つの「適」がマッチした時、ファッションビジネスはうまくいく、と言われ、ファッションリテーラーでは、シーズンごと、商品特性ごとにこの５適を実現すべく、取り組んでいるわけです。 先週、ユニクロがこの秋冬シーズンにカシミヤアイテムを仕掛けるにあたってプレスリリースを行い、各紙がこれを取り上げた記事を読んでいました。 この秋、これらカシミヤアイテムの一部をデザインするコラボデザイナーは、去年の秋もデザイナーズインビテーションプロジェクト第１弾で取り組んだアダムジョーンズ、この春に第２弾で取り組んだ、ルッツ ＆ パトモス、そして、いよいよ日本が世界に誇るコレクションデザイナーのひとりケイタマルヤマ（丸山敬太氏）の登場です。 さすがですね、ユニクロは。 実は、今回のニュースを聞いて一番最初に頭に思い浮かんだのが「５適」とい

９月２８日の繊研新聞の一面に、昨年のオーバーニーソックス、今年のレギンス、この秋はカラータイツと、ヒット商品に恵まれ、前年対比二桁増を続ける、タビオ（靴下屋）やチュチュアンナなどレッグファッションSPAの好調ぶりに関する記事が掲載されていました。 今の好調ぶりは、確かにファッショントレンドによる要因も大きいかもしれませんが、小スペースで成り立つ、高効率のレッグファッションは、アパレルビジネスの脇役ながら、うま味のあるビジネスとして、以前から注目しているビジネスのひとつであります。 業態としても、さほど新しいものではありませんが、ランジェリーに比べて、需給バランス的にまだ過当競争にもなっていないようですし、まだまだ成長の余地はありそうですね。 ソックスを中心とするレッグファッションは、カジュアルアパレルチェーンなどでは、非アパレル、服飾雑貨部門の一部として位置づけれられますが、アパレルを含め

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９月２０日の繊研新聞に、婦人服専門チェーン、ハニーズの江尻社長のインタビュー記事が掲載されており、興味深く読ませていただきました。 タイトルにある、「企画先行型商品を開発」するのは、ファッション企業にとって、ごく当たり前の話のように聞こえるかもしれませんが、この発言の意味するところは、同社のこれまでの強み、ビジネスモデルと関連しています。 同社は、綿密な店頭POS分析とストリートウォッチに基づき、１ヵ月後に「確実に売れる」商品をあぶり出し、判った時点から、最短３－４週間というQR（クイックレスポンス）により生産、店頭投入、マス顧客が最も欲しがる時にタイムリーに商品を店頭に積み込むことによって、売上を上げ、値下をせずに売り切っていたところにあると思います。 江尻社長の口癖を借りれば「競馬で言えば、最終コーナーを回ってから馬券を買うようなもの」であったわけで、半年前から、シーズンに先駆けて企画

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